Η ιστορία του χιπ χοπ στυλ, από τους Run DMC στον Pharrell Williams

Το 2002, η στιλίστρια Rachel Johnson -ναι, αυτή που σήμερα ντύνει τον LeBron James- μπαίνει σε ένα κατάστημα Burberry στη Νέα Υόρκη για να διαλέξει ρούχα για τη φωτογράφιση του πελάτη της, Ja Rule. Του ράπερ που εκείνη την περίοδο προωθούσε το follow up album του υποψήφιου για Grammy και τριπλά πλατινένιου, "Pain is Love". Αν και τα περισσότερα brands -ιδίως τα αθλητικά- θα εξυπηρετούσαν με χαρά την Johnson, ο διάσημος βρετανικός οίκος αρνήθηκε να τη βοηθήσει.

"Δεν ήθελαν να φορέσει ρούχα τους", δήλωσε η στιλίστρια στο Newsweek, λίγο καιρό μετά το περιστατικό. "Δεν ήθελαν να στιγματιστούν οι δημιουργίες τους από την κουλτούρα του δρόμου", πρόσθεσε. Παρ' όλα αυτά, εκείνη αγόρασε ορισμένα κομμάτια του οίκου, τα οποία φόρεσε ο Ja Rule και στη συνέχεια κάποια απ' αυτά βρέθηκαν στη γκαρνταρόμπα των θαυμαστών του. Λίγους μήνες αργότερα, ο Burberry έστειλε επιστολή στον Ja Rule, που τον ευχαριστούσε για την προτίμησή του.

Σήμερα, δεκαέξι χρόνια μετά, ο βρετανικός οίκος έχει μία εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στην χιπ χοπ κουλτούρα και στο χιπ χοπ στυλ. Από τον Skepta και τη Nicki Minaj μέχρι την πρόσφατη συνεργασία του με την Κινέζα ράπερ Kris Wu, ο Burberry έχει ντύσει ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά δεκάδες εκπροσώπους της μουσικής που "γεννήθηκε" στα '70s από απλούς, καθημερινούς και ως επί το πλείστον από ανθρώπους που βρίσκονταν στο περιθώριο. Κυρίως από μαύρους καλλιτέχνες που μεγάλωσαν μέσα στο έγκλημα και τη βία και η μουσική αποτέλεσε τη διέξοδό τους, ενώ η μετέπειτα συνεργασία τους με ευρωπαϊκά luxury brands την αποστομωτική απάντησή τους σε μία κοινωνία που τους είχε ξεγραμμένους και την ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου για τους θαυμαστές τους, που αγόραζαν τη μουσική τους.

Στην ίδια κατεύθυνση με τον Burberry κινήθηκε με το πέρας των χρόνων και η υπόλοιπη βιομηχανία της μόδας, που υπερνικήσει την απροθυμία της για το συγκεκριμένο στυλ, όταν αντιλήφθηκε ότι η ραπ/χιπ χοπ μουσική γίνεται ξαφνικά ο πιο δυνατός ήχος στη Γη. Κάτι που επιβεβαιώθηκε περίτρανα στο πρόσφατο παρελθόν. Για παράδειγμα, πρόπερσι, το 2017 ήταν η χρονιά που το χιπ χοπ ξεπέρασε σε δημοτικότητα κάθε άλλο είδος μουσικής στην Αμερική. Συγκεκριμένα, η 17η Ιουλίου του 2017 ήταν, σύμφωνα με τη Nielsen -την εταιρία που καταγράφει τις πωλήσεις των άλμπουμ και των σινγκλ-, η πιο ιστορική ημερομηνία για το μουσικό είδος, το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία των charts ξεπέρασε το ροκ σε δημοτικότητα.

Και κάπως έτσι, τα πράγματα άρχισαν να ακολουθούν μία αντίστροφη πορεία, με τα brands, τους οίκους μόδας και τους καταξιωμένους σχεδιαστές να είναι πλέον εκείνοι που προσπαθούν να προσεγγίσουν τους ράπερ.

Ο ράφτης του Χάρλεμ που έβαλε το γκέτο στη βιομηχανία της μόδας

Ο Dapper Dan -κατά κόσμον, Daniel Day- ήταν ο ράφτης που στις δεκαετίες του ’80 και '90 έκανε αυτό που κανείς δεν είχε κάνει μέχρι τότε: έκανε μόδα το luxury streetwear ή όπως χαρακτηριστικά το αποκαλούσε το "ghetto couture", σχεδιάζοντας στην μπουτίκ του στην καρδιά του Χάρλεμ -την άνοιξε το 1983- ρούχα -από bomber jackets και hoodies μέχρι κοστούμια- για μποξέρ, γκάνγκστερ και ράπερ. Δημιουργούσε κομμάτια εμπνευσμένα από την μαύρη κοινότητα και τα γκέτο, καμωμένα από πολυτελή υφάσματα -δέρμα, μαλλί, βιζόν, μετάξι- και διακοσμημένα με υπερμεγέθη λογότυπα και μονογράμματα, εκκεντρικά σχέδια και πολύχρωμα μοτίβα. Στους πελάτες του συμπεριλαμβάνονταν ονόματα, όπως εκείνα του Mike Tyson και του LL Cool J. Τα ρούχα του εμφανίστηκαν σε εξώφυλλα άλμπουμ, στο κόκκινο χαλί και στο ρινγκ. Από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες του, το μπουφάν "Don’t Believe the Hype" που φόρεσε ο Tyson όταν στέφθηκε πρωταθλητής το 1988.

"Ο Dapper Dan χρησιμοποιεί ένα δικό του όρο για όλο αυτό το πρωτοποριακό που έκανε στη δεκαετία του '80: "blackinize fashion”", σημειώνει η Rachel Lifter, επίκουρη καθηγήτρια μόδας στο Parsons School of Design. Σε απλά ελληνικά, έφερε τη μαύρη κουλτούρα στον λευκό κόσμο της μόδας. "Τα ρούχα του ενσωμάτωναν την κουλτούρα του δρόμου και τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων που μπορεί να ήταν νέοι και ευκατάστατοι, αλλά δεν είχαν πρόσβαση σε όλα αυτά που απολάμβαναν οι νέοι και πλούσιοι, λευκοί. Άφησε πίσω του μία βαριά κληρονομιά για το black style, επαναστατική τόσο από την πλευρά της μόδας όσο και από πολιτικοκοινωνική πλευρά", καταλήγει.

Σήμερα, ο Dapper Dan συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Gucci, για χάρη του οποίου δημιούργησε μία capsule συλλογή - φόρο τιμής στην μαύρη κοινότητα, που λανσαρίστηκε μες στο καλοκαίρι. 

Ο ράπερ και ο μόδιστρος που έφεραν την επανάσταση στο χιπ χοπ στυλ

Το σύγχρονο χιπ χοπ στυλ χωρίζεται σε δύο εποχές: στην προ και στη μετά Pharrell Williams εποχή.

Πριν τον Pharrell, το στυλ των ράπερ ήταν περισσότερο athleisure, όπως αυτό των Run DMC, από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα του είδους -μην τους κρίνεις σκληρά για τις τεράστιες χρυσές αλυσίδες που κρεμόντουσαν από το λαιμό τους, που το άφησαν ιστορία με τις ενδυματολογικές τους επιλογές. Οι Run DMC -Joseph Simmons (Run), Darryl McDaniels (DMC) και Jam Master Jay,- ήταν εκείνοι που έκαναν μόδα τη σεταρισμένη φόρμα της adidas, συνδυάζοντάς την με τα λευκά δερμάτινα sneakers της εταιρείας.

Δεκαετίες μετά, το hip-hop style αναδιαμορφώθηκε. Ο Williams έκανε την εμφάνισή του και έδωσε νέα πνοή, νέο χρώμα -πιο έντονο και εκκεντρικό- στο ντύσιμο των hip-hopers, όταν κάπου στα μέσα του 2005, συνεργάστηκε με τον Nigo, τον Ιάπωνα fashion icon για τη δημιουργία των streetwear brands, Billionaire Boys Club και Ice Cream.

Προσέδωσε νέα χαρακτηριστικά στον ντύσιμο των ράπερ, λανσάροντας κομμάτια επηρεασμένα από το skate, το ιαπωνικό streetwear και την πανκ και ποπ κουλτούρα. Δημιούργησε δηλαδή ένα κόσμο μέσα στον οποίο ο Kanye West για παράδειγμα μπορούσε να φορά backpack και ροζ polo shirt και όμως να ξεπερνά σε πωλήσεις τον 50Cent. Πόσω μάλλον, μερικά χρόνια μετά, να καταλαμβάνει το χώρο της μόδας με τις Yeezy συλλογές του και να θεωρείται fashion icon.  

Με τον Pharrell λοιπόν να έχει ανοίξει το δρόμο στη μόδα της μαύρης κοινότητας της χιπ χοπ μουσικής, είδαμε τον A$AP Rocky να γίνεται το 2016 ο πρώτος μαύρος άντρας - πρόσωπο της καμπάνιας Dior Homme του οίκου Dior. "Ποτέ δεν ήθελα να γίνω σχεδιαστής μόδας", είχε δηλώσει στο παρελθόν ο ράπερ, που τα τελευταία χρόνια περνά τον χρόνο του, σχεδιάζοντας, έχοντας ενώσει τις δυνάμεις του εκτός από τον Dior και με τον Gucci και έχοντας λανσάρει συλλογές με τις εταιρείες J.W Anderson και Guess. 

Δύο χρόνια μετά, φέτος δηλαδή, ο μόδιστρος και ιδρυτής του high-end streetwear brand Off – White.  Virgil Abloh στέφθηκε καλλιτεχνικός διευθυντής της αντρικής σειράς του βαριά εστέτ οίκου Louis Vuitton, επιλέγοντας για πρώτη φορά έναν μαύρο, παιδί μεταναστών από την Γκάνα, για τη συγκεκριμένη θέση.

"Αδιαφορώντας για τις προκαταλήψεις του τι φορούν οι ράπερ και τι δημιουργούν οι μαύροι σχεδιαστές, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες εξανάγκασαν την κοινωνία να ξανασκεφτεί το φαίνεσθαι και το είναι της μαύρης τέχνης. Το πώς παρουσιάζεται στις καμπάνιες και στα περιοδικά και το πώς αυτή εμπορευματοποιείται μέσω των κολεξιόν μόδας", υπογραμμίζει η Lifter.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για πολιτικές εξελίξεις, συνεντεύξεις διασήμων, συμβουλές για αντρική μόδα και συνταγές για φαγητό και πότο στο esquire.com.gr